Регулятор давления в задних тормозах

Регулятор давления в задних тормозах - Энциклопедия японских машин

Посмотреть комментарии

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

Общие сведения:

Торможение — создание и изменение искусственного сопротивления движению автомобиля.

Тормозная сила — сила трения, создаваемая в пятне контакта шины с дорогой для замедления автомобиля. Она напрямую зависит от действующей на колесо вертикальной нагрузки и условий сцепления шины с опорной поверхностью.

Блокировка колеса1 — прекращение его вращения при торможении машины.

Устойчивость автомобиля при торможении — способность сохранять заданные направление движения и положение на проезжей части.

Регулятор давления в гидроприводе тормозов — устройство для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.


Основы устойчивого и безопасного торможения

При торможении элементы протектора шин проскальзывают относительно дороги в продольном направлении. Чем больше проскальзывание, тем хуже колесо сопротивляется боковым силам. При юзе оно даже от незначительного поперечного усилия смещается в сторону.

Поскольку тормозной механизм (без АБС) практически любой конструкции способен заблокировать колесо, и полностью избежать этого сложно2, для сохранения устойчивости автомобиля важна очередность юза.

Если задние колеса блокируются раньше передних (рис. 1, вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может спровоцировать прогрессирующий занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть “опора”, вокруг которой и разворачивается автомобиль.

Когда передние колеса уже заблокированы (рис. 1, вариант II), а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. “Опора” сзади удерживает его в исходном положении.

блокировка передних колес 
Рис. 1. Влияние очередности блокировки колес на устойчивость автомобиля при торможении:
цм — центр масс автомобиля;
Fи — сила инерции при торможении;
Ми — разворачивающий момент, созданный силовой инерции.


При одновременной блокировке всех колес поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Такое торможение нежелательно, поскольку нет резерва безопасности3.

Значит, при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля, тормозящего на любой поверхности, передние колеса должны блокироваться первыми. Но практически получается наоборот — машина “клюет” носом, разгружает задние колеса, и они “берут на юз” раньше. Чтобы устранить это несоответствие, на автомобилях без АБС применяют регулятор.



Принцип работы регулятора давления

Регулятор создает оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от собственной гидравлической характеристики4, параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.

Вход регулятора (рис. 2) соединен с главным цилиндром, а выход — с задними тормозными механизмами. Работой устройства управляет привод, в котором нагрузочная пружина (витая или торсион) связана с задним мостом (балкой, поперечной штангой, рычагом подвески). Поэтому давление рабочей жидкости сзади зависит от “клевка” кузова тормозящего автомобиля и его фактической загрузки — количества пассажиров и поклажи в багажнике.

схема тормозной системы 


Рис. 2. Упрощенная схема тормозной системы авто-мобиля:
1, 4, 7 — трубопроводы;
2 — главный тормозной цилиндр;
3 — педаль тормоза;
5 — регулятор давления;
6 — нагрузочная пружина привода.


Объем корпуса регулятора (рис. 3) разделен уплотнениями поршня на две полости, одна связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Соответственно, он стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Ее усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны так, что, когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост ее давления в задних тормозах.

устройство регулятора давления 
Рис. 3. Принципиальное устройство регулятора давления.
Под действием приложенных нагрузок поршень в равновесии, его положение соответствует началу закрытия клапана.
Вх — вход (от главного цилиндра); Вых — выход (к задним тормозам); Рз — давление в задних тормозах; Рп — давление в передних тормозах (главном цилиндре); F — усилие нагрузочной пружины; 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — поршень; 5 — уплотнение; 6 — регулировочный болт; 7 — нагрузочная пружина; 8 — центрирующая пружина; 9 — пружина клапана.


При работе регулятора в автомобиле на поршень дополнительно действует нагрузочная пружина. Когда кузов опускается, ее усилие растет, сдвигая поршень. Клапан открывается, и давление в задних тормозах увеличивается, пока он снова не закроется.


Проверка работы регулятора

Описание проверки на неподвижном автомобиле, как правило, есть в руководстве по его ремонту. Однако достовернее регулятор можно проверить реальным торможением.

Это, пусть упрощенное, но дорожное испытание. Чтобы оно было безопасно, а его результаты — максимально корректны, необходимо выполнить следующие условия.

Выбранный участок дороги должен быть:
  • широким, прямым, ровным;

  • без заметного продольного или поперечного уклона;

  • с однородным покрытием, на котором легко заблокировать колеса при торможении, не повредив при этом протектор (идеальный вариант — плотный слой влажного песка);

  • без постоянного движения людей и автомобилей, вдали от деревьев, столбов, канав и прочих потенциальных опасностей.
У машины должны быть:
  • фрикционные накладки тормозных колодок, приработанные в ходе предыдущей эксплуатации;

  • холодные тормозные механизмы, не перегретые, например, динамичной ездой или торможением на длинном спуске;

  • шины с нормальным давлением воздуха и равномерным износом, не превышающим допустимого.
Проверять лучше автомобиль с минимальной нагрузкой — с одним водителем. Машину разгоняют и тормозят с блокировкой всех колес, отсоединив двигатель от трансмиссии — выжав педаль сцепления или включив нейтральную передачу.

Сначала целесообразно один-два раза затормозить с начальной скорости 25-30 км/ч. Если при этом автомобиль не тянет в сторону, нет рывков, вибраций и других признаков неисправностей, можно переходить к основному этапу — торможению с 50-55 км/ч.

Контролировать очередность юза может помощник со стороны, с безопасного расстояния (6-10 м). Для удобства наблюдения можно нанести мелом несколько радиальных полос на наружные боковые поверхности шин. Если помощника нет, придется сравнивать длину следов, оставленных на дорожном покрытии заблокированными колесами (рис. 4), — задние должны быть короче. Когда следы перекрывают друг друга, нужно тормозить плавнее или снизить начальную скорость.

проверка регулятора по тормозным следам 

Рис. 4. Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.




Рекомендации

  • Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления5 — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален), — признак неработоспособности узла.
  • При прокачке задних тормозов с вывешенными колесами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвертку между ним и рычагом нагрузочной пружины.

  • Нельзя исключать регулятор из работы (“глушить”, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля) — их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

  • После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробега около 200 км), их коэффициент трения низок — лучше поставить другие.

  • Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.



 1 В обиходе блокировку часто называют юзом.
 2 Только очень опытный водитель может тормозить с частичным проскальзыванием — на границе юза. Примерно так делает антиблокировочная система (АБС) — блокирует и растормаживает колеса в пульсирующем режиме. Время пульсаций очень мало, а частота — велика. Поэтому многие водители ошибочно считают, что АБС вовсе не блокирует колеса.
 3 Для серийной машины он необходим из-за разнообразия дорожных условий и эксплуатационных нагрузок, неизбежного разброса характеристик тормозных механизмов, подвесок, шин и отклонений параметров автомобиля (массы, положения центра тяжести и т.п.) от номинальных.
 4 Зависимость давления жидкости на выходе из регулятора от давления на входе при отсоединенном приводе.
 5 Создать заданное усилие от нагрузочной пружины. Для этого в приводе, как правило, есть регулировочный болт. Реже — корпус регулятора давления смещают относительно кузова. При регулировке автомобиль без нагрузки (в снаряженном состоянии) должен стоять на ровной горизонтальной поверхности.


http://www.toyota-club.nm.ru, www.toyota.mnc.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Комментарии

   
Новосибирск
Сообщений: 875
Самый прикол в том, что почти на всех японцах колдуна НЕТ !!!
а заменен он маленькой фиговиной п-вальве, которой абсолютно пофиг на загрузку задней оси, разные поверхности и прочие описанные в статье тонкости.

Этот материал скорее ликбез для тазоводов.
Спринтёр, 91 год, сотый кузов, 5а, МКПП ...
24
6
Ответить
   
МАГАДАН --=> Санкт-Петербург
Сообщений: 21
Действительно японцы регулятор давления ставят малость урезанный по отношению к рассмотренному. Видимо они не могут себе представить какой-нибудь марк2 по самые гланды нагруженный мешками с картошкой :) а того регулятора который стоит вполне достаточно нормальную тормозную характеристику автомобиля даже с полным салоном (5 японцев по 50 кг каждый + кг 50 в багажнике).
То что стоит недалеко от главного, а в некоторых авто (CROWN в 14х кузовах точно) и совмещен вместе с главным, называется регулятором давления и принцип его аналогичен "колдуну", только с фиксацией подвижного штока в одном положении. Принцип работы прост: пока давление в главном не превысит сопротивление пружины контур будет открыт, как только давление жидкости будет больше клапан начнет потихоньку прикрываться и в один момент вовсе закроется и тем самым не даст задним колесам заблокироваться раньше передних.

P.S. Например на 80 крузаке полноценный "колдун" в районе моста стоит, его даже прокачивать отдельно нужно.

Все удачи на дороге и короткого тормозного пути!!
Toyota CROWN,Royal Saloon,GS131, '89
Toyota Carina ED,X,ST202, '96
Nissan Elgrand,HWS,NE51, '03
9
2
Ответить
У меня недавно появился НИССАН ЭКСПЕРТ. На Т/О ручник держит просто замечательно на 4х щелчках, а с педали задние тормоза работают слабо, не держат, колдун есть, все железо с завода, не менялось. Как его настроить, или проблема не в нем?
49
2
Ответить
NAR
 
Сообщений: 4440
5
6
4
Ответить
Игорь
Комсомольск-на-Амуре
Здраствуйте. Имею Nissan Safari WGY61. Есть проблема с тормозами, не тормозит задний контур. грешили на главный тор. заменил рем. комплект новый оригинал, прокачивали 3 раза, такая же хирня. Теперь думаем на (клапан детектора нагрузки). Узнавал под заказ, испугался нолей, дорогой. Подсказали, как то можно обойти его стороной, т.е. работать без него. Тормозная система у Safari с АВС. Подскажите?
11
4
Ответить
1.Описание к варианту Г на последнем изображение это п пец какойто... как тормозить плавнее в экстренной ситуации? В моем случае я накрутил калдун больше на зад и все стало норм. Потом передние пружины Жестче всунул чтобы мордой не клевала.
2. У гоночных авто на асфальте задняя ось первая тормозит, это не советуют на мокром асфальте и песке но мне так больше нравится!!! Задние колеса идут юзом и я понимаю предел пока тем временем передние еще РУЛЯ без блокировки.
3. Колдун можно выкмнуть установив в салон регулятор тормозных усилий - главное не забывать немного регулировать.
4. Для легкового авто полноценный колдун не нужен потому что загрузка его небольшая а перед тяжелее - итого мы имеем как не крути спереди тормозит лучше.
1
2
Ответить
Ш Андрей
Омск
здравствуйте , у меня ниссан ад ,без абс проблема наооборот, зад хватает быстрее чем перед.(задние колеса юзом) , а передние катятся, если нажатие на педаль увеличить то и перед начинает тормозить. немного поезжу минут 20 - 30 почти все выравнивается, но все же перед не с такой силою тормозит как зад. кто подскажет в чем дело может быть? купил на разборе гланый тормозной цилиндр, поменял - не прошло!, так же регулятор тормозных усилий менял с разбора тоже всё как было так и осталось. тормозные шланги поменял, тормозную систему прокачивал и не раз. помогите разобраться пожалуйста!
12
2
Ответить
Владивосток
Сообщений: 1
На Дюне 2001 года этот регулятор стоит.
У меня потек. Видать резиновая прокладке от рычага к поршню прохудилась.
Тормозная жижа уходит. Я подливаю,она опять уходит. Не пойму почему. Внизу все сухо. Оказывается при торможениив пыльнике есть дврочка снизу и оттуда тоненькой струйкой тормозуха цикает, но все сухо.
Завтра разберу и узнаю шо к чему.
73-
1
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter