Ремонт Mazda двигатель JE

Ремонт Mazda двигатель JE - Энциклопедия японских машин

Посмотреть комментарии

Автомобили Mazda, как и автомобили Subaru  в ремонт стараются не брать…

И этому есть много причин, начиная от того, что информации, справочного материала по этим машинам очень мало   и заканчивая тем, что эта; машина, по мнению многих просто непредсказуемая.

И что бы развеять этот миф о непредсказуемости автомобиля Mazda и о сложности его ремонта было и решено написать несколько строк о ремонте данной модели машин на примере Mazda с двигателем JE. объемом 2.997 см3.

Такие двигателя ставятся на машинах представительского класса, обычно на моделях с ласковым названием Люси. Двигатель – шестерка, V-образный, с двумя распределительными валами. Для проведения самодиагностики в моторном отсеке есть диагностический разъем, о котором мало кто знает и тем более – пользуется. Диагностические разъемы бывают двух видов :

- диагностический разъем старого образца, используемый на моделях Mazda выпуска до 1993 года (топливный фильтр, показанный на  рисунке, может располагаться в другом месте, например, в районе переднего левого колеса, что характерно для моделей машин выпускаемых для внутреннего рынка Японии. А данный диагностический разъем для этих же моделей располагается в районе передней левой стойки в моторном отсеке. Он может быть спрятан за жгутами проводов, примотан к ним, так что смотреть надо внимательно!).

 

диагностический разъем

-диагностический разъем нового образца, используемый на моделях выпуска после 1993 года:   

Кодов самодиагностики для автомобилей Mazda существует множество, практически для  каждой модели есть какой-то свой код неисправности и привести их все мы просто не в состоянии,  однако  приведем основные коды для моделей с двигателем JE выпуска 1990 года  и диагностическим  разъемом (коннектором) зеленого цвета.

Итак, что бы считать код неисправности (если он имеется), надо проделать следующие процедуры :

  • снять минусовую клемму с аккумулятора на 20-40 секунд
  • нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд
  • подсоеденить обратно минусовую клемму
  • соеденить зеленый тестовый разъем (одноконтактный) с минусом
  • Включить зажигание, но двигатель не заводить в течении 6 секунд
  • Завести двигатель, довести его обороты до 2.000 и удерживать их на этом уровне в течении 2 минут
  • Лампочка на панели приборов должна замигать, указывая на код неисправности: 
 Код

неисправности

(количество

вспышек лам-

почки)

 

 

                          Описание         неисправности

1

Неисправностей в системе не обнаружено, лампочка мигает с одной и той же частотой.

2

Отсутствие сигнала зажигания ( Ne), проблема может заключаться в отсутствии питания на коммутатор, распределитель зажигания,катушку зажигания,увеличенном зазоре в распределителе зажигания,о брыве в катушке.

3

Отсутствие сигнала G1 от распределителя зажигания.

4

Отсутствие сигнала G2 от распределителя зажигания.

5

Датчик детонации – отсутствует сигнал.

8

Проблемы с MAF-

9

 Датчик температуры охлаждающей жидкости ( THW ) – проверить : на разъеме датчика (в сторону блока управления) -  питание ( 4.9 - 5.0 вольт), наличие минуса,  сопротивление датчика в холодном состоянии ( от 2 до 8 Ком в зависимости от температуры за бортом, в горячем состоянии от 250 до 300 Ом

10

Датчик температуры входящего воздуха (расположен в корпусе MAF-

11

То же самое.

12

Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS ).Проверить наличие питания, минуса.

15

Левый датчик кислорода ( 02, Oxygen SensorFONT )

16

Датчик системы EGR – сигнал датчика (сенсора) не соответствует заданному значению.

17

Cистема обратной связи с левой стороны , сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не превышает значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае  блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси в цилиндры подается по умолчанию, то есть  среднее значение.

23

Датчик кислорода с правой стороны: сигнал датчика  в течении 2 минут  ниже 0.55 вольт при работе двигателя на оборотах 1.500.

24

Система обратной связи с правой стороны, сигнал датчика кислорода в течении 1 минуты не меняет своего значения в 0.55 вольт при оборотах двигателя 1.500: не работает система обратной связи с блоком управления, в этом случае блок управления никак не корректирует состав топливной смеси и объем топливной смеси подается в цилиндры по умолчанию, то есть среднее значение.

25

Неисправность электромагнитного клапана регулятора давления топливной системы ( на данном двигателе расположен на правой клапанной крышке двигателя, рядом с обратным клапаном).

26

Неисправность электромагнитного клапана системы очистки EGR

28

Неисправность электромагнитного клапана системы EGR: нештатное значение величины разряжения в системе.

29

Неисправность электромагнитного клапана системы EGR.

34

Неисправность клапана ISC  (Idle speed control ) - клапана регулировки холостого хода.

36

Неисправность реле, отвечающего за нагрев датчика кислорода.

41

Неисправность электромагнитного клапана, отвечающего за изменениями величины наддува в системе EGR при различных режимах работы.

 

Стирание кодов неисправностей производится по следующей схеме:

  • Отсоеденить минус от АКБ.
  • Нажать на педаль тормоза в течении 5 секунд.
  • Подсоеденить минус к АКБ.
  • Соеденить зеленый тестовый разъем с минусом.
  • Завести двигатель и удерживать обороты 2.000 в течении 2 минут.
  • После этого убедиться, что лампочка самодиагностики не высвечивает коды неисправностей.

 

…а теперь непосредственно о той машине, на примере которой мы и расскажем как и что надо и не надо делать на непредсказуемой машине.

Итак, Mazda выпуска 1992 года, класс представительский, двигатель JE. На Сахалине эта машина бегала уже более трех лет и все в одних руках. Надо сказать, что в хороших руках, потому что была ухожена, блестела как новенькая. Месяцев шесть назад мы уже встречались - клиент приезжал к нам на диагностику системы ABS. После проведенного ремонта ходовой части на правом переднем колесе у него загоралась лампочка ABS в панели приборов более 10 кмчас. И во всех мастерских, где наш клиент уже успел побывать, все были уверены том, неисправнен именно скорости на этом колесе, потому вывешивании колеса его прокручивании лампочка ABS. Этот бедный датчик меняли, ставили с заведомо исправной машины ничего не помогало, лампочка загоралась при достижении определенной скорости. И мастерских пришли выводу, что причина здесь глубокой электронике и отправили к нам.

Если зашориться на правом датчике и более ничего не видеть и не думать, то проблема действительно неразрешимая. Проблема была в другом датчике – в  левом. Просто на этих моделях немного другое исполнение системы управления ABS, немного другой алгоритм работы блока управления. Проверка левого датчика скорости показала – он просто-напросто в обрыве. И после его замены система  ABS стала работать как ей и положено.

Но это к слову и к тому, почему на этот раз клиент приехал именно к нам – понимаете почему?

Вот-вот, просто думать надо и руки не опускать. 

А что на этот раз ?

На этот раз дела обстояли гораздо сложнее и неприятнее :

- На холостом ходу двигатель работал неровно, то 900 оборотов держит, а то вдруг самостоятельно их повышает до 1.300, а еще через какое-то время может сбросить их до минимума, почти до 500 и уже стремится заглохнуть.

-Если  послушать работу  двигателя, то создается такое впечатление, что не работает какой-то из цилиндров, но как-то неявственно, не определенно выражено. Можно даже и так сказать: то – ли работает, то  ли  не работает, непонятно, одним словом!.

-При работе на ХХ машину всю колотит, как в трясучке, хотя определенно сказать, что не работает какой-то из цилиндров – нельзя.

-При нажатии на педаль газа двигатель некоторое время еще думает – набирать ему обороты или нет?, но потом  соглашается и словно в одолжение начинает потихоньку  поднимать стрелку тахометра.Однако,  что бы стрелке добраться до красной зоны надо ждать долго…

-Если же на педаль газа нажать резко, топнуть на нее, то двигатель может и заглохнуть.

-При пережимании обратки обороты ХХ нормализуются (вроде бы), но при нажатии на педаль газа, двигатель обороты набирает так же вяло.

Вот сколько всякого и разного. И куда здесь тыкаться для первого раза – тоже непонятно. Но для начала проверили: что там говорит система самодиагностики?

Ничего она не говорила. Все нормально, хозяин!, - мигала лампочка на панели приборов.

Решили проверить давление в топливной системе. На этой модели нам пришлось включать топливный насос непосредственно через багажник (там находится разъем топливного насоса на этой модели), 

расположение топливного насоса 

но на  более продвинутых машинах с новым диагностическим разъемом это можно сделать и по-другому, как показано на рисунке:                                              

 

разъем самодиагностики

Буквами FP обозначены контакты топливного насоса ( Fuel Pump ), при замыкании которых с минусом ( GND или Ground) насос должен начать работать.

Давление в топливной системе  весьма желательно проверять манометром со шкалой до 6 килограмм на см2. В этом случае будет хорошо видны любые колебания в системе.

Проверяем в трех точках:

  • До топливного фильтра
  • После топливного фильтра
  • После обратного клапана

 

Тем самым мы сможем по показаниям манометра определить, например, забитость топливного фильтра: если до фильтра давление будет, например, 2.5 кгсм2, а после него – 1 килограмм, то можно определенно и   уверенно сказать, что фильтр забит и его надо менять.

Замерив давление топлива после обратного клапана мы получим истинное давление в топливной системе и оно должно быть не менее 2.6 кгсм2. Если же давление менее указанного, то это может говорить о проблемах в топливной системе, которые можно указать по пунктам: 

  • Топливный насос изношен в результате естественного износа (его наработка составляет много-много лет…) или в результате работы с некачественным топливом (присутствие воды, частиц грязи и так далее), что повлияло на износ коллектора и щеток коллектора подшипника. Такой насос уже не может создавать необходимое начальное давление в 2.5 – 3.0 кгсм2. При прослушивании такого насоса можно услышать посторонний механический звук.
  • Топливопровод от топливного насоса до топливного фильтра изменил свое сечение (подмят) в результате неосторожной езды, особенно по зимним дорогам.
  • Топливный фильтр забит в результате работы на некачественном топливе, в результате заправки зимой топливом с частицами воды или если он долгое время не подвергался замене в течении 20 – 30 тысяч километров. Особенно часто выходит из строя топливный фильтр изготовленный где-то слева, например, в Китае,Сингапуре, потому что тамошние дельцы всегда экономят на технологии производства, особенно на фильтрующей бумаге, стоимость которой составляет 30 – 60% от стоимости всего фильтра.
  • Неисправность обратного клапана. Возникает часто после долгой стоянки автомобиля, особенно если он был заправлен некачественным топливом с присутствием воды: клапан внутри закисает и реанимировать его удается не всегда, но бывает, что помогает очищающая жидкость типа WD-40 и энергичная продувка компрессором. Кстати, если есть сомнения в работе данного клапана, то его можно проверить при помощи компрессора имеющего свой манометр: открытие клапана должно происходить при давлении около 2.5 кгсм2, а закрытие – около 2 кгсм2. Косвенно определить неисправность обратного клапана можно по состоянию свечей зажигания -  они имеют сухой и черный бархатистый налет, который создается из-за избытка топлива. Объяснить этот факт можно следующим (посмотрим на рисунок) :

  свечи зажигания

за одно и тоже время (величина его постоянная в нашем примере) при разном давлении в топливной рампе через форсунку (инжектор) пройдет и будет впрыснуто в цилиндр разное количество топлива.

Вот вроде бы и все о давлении в топливной системе для нашего случая.

Однако, мы включали топливный насос принудительно. Он же должен включаться при повороте ключа зажигания. Схема простая: поворот ключа, срабатывание реле и далее – самого насоса.

Реле топливного насоса надо искать в моторном отсеке:

 

реле топливного насоса

А его проверку осуществлять по следующей схеме:

проверка реле топливного насоса 

Идем далее и начинаем проверять датчик положения дроссельной заслонки. Что там должно быть? Правильно: 

  • питание + 5 вольт ( контакт D )
  • выход сигнала для блока управления ( контакт С)
  • минус (контакт А )
  • контакт холостого хода ( B )

 

датчик положения дроссельной заслонки 

 

датчик положения дроссельной заслонки 

И, как всегда бывает в Жизни, самое основное проверялось в самую  последнюю очередь – подключаем стробоскоп и проверяем метку, как она и что:

 

расположение метки на шкиву коленвала

И оказывается, что метки практически не видно. Нет, сама-то она есть, но находится не там, где ей следовало бы.

Разбираем все то, что мешает добраться к лобовине двигателя и ремню ГРМ и начинаем проверять метки на шкивах распредвалов и коленвала :

Mazda engine JE

На рисунке хорошо видно расположение меток.

Но это – так быть должно!, а у нас метки просто-напросто разбежались…

……..в принципе, это и было основной причиной вот такой непонятной работы двигателя. И просто удивительно, что при разбеге меток как на одном, так и на втором шкивах распределительных валов двигатель еще и работал !

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Комментарии

MAZDA XEDOS 9-1994Г. Двигатель как-бы захлёбывается, проезжая 5-10 км. Загорается лампочка на панели с правой стороны TCS OFF, двигатель начинает работать нормально, но лампочка не гаснет. Диагностика двигателя без ошибок. ????????
36
 
Ответить
у меня такая же проблема с двигателем обороты плавают и машина не разгоняется а при переключении передач резкий рывок коробка автомат.На спортивном режиме вобще не едит.
34
5
Ответить
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА, ЕХАЛА ПО ШОССЕ СКОРОСТЬ 100, МАШИНА НАЧЕЛА ТЕРЯТЬ СКОРОСТЬ, ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НАЧАЛИ ПАДАТЬ, СЪЕХАЛА НА ОБОЧИНУ, ЗАГЛУШИЛА МОТОР, ПОСЛЕ ЧЕГО НЕ СМОГЛА ЗАВЕСТИСЬ?НЕТ ИСКРЫ НА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ- В ЧЁМ ДЕЛО.
33
2
Ответить
У меня такая проблемы с двигателям на Мазду 626 капля 92 года с вообразным двигателям. Я купил машину хозяин не менял масло 3 года. я ехал на трассе со скоростью 160 км. У меня загорелся значок масло. я остановился и подождал пока машина остынет. После таго я поехал дальше . на следуюший день я ехал со сокростью 120 км. нажал на тормаз у меня заглохла машина...я ее опять завел и у меня загорелся значок масло. в дальнейшем я купил масло не то каторое было раньше и долил его . у меня машина после этого начела дрыгаться. и не заводилась вообще. патом она завелась я поехал 100 метров.и нестал рисковать и появились с туки в двигатели не постоные. подскажите в чем проблемы может быть ?
19
4
Ответить
МАЗДА КРОНОС V-6 1992г. Проблема с АКПП. Маргает HOLD.САМОДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КОД - 64 . ПРОШУ РАСПЕЧАТКУ КОДОВ.
29
4
Ответить
  
Хабаровск
Сообщений: 12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня Мазда Капелла 99г. на диагностике выдает ошибку 10.iats-open or short что она означает. Машина начала дымить, ест масло, обороты плавают и дергается при езде.
Заранее большое спасибо.
12
3
Ответить
     
У-У Бурятия
Сообщений: 2469
а код неисправности 13-14 почему отсутствует ! не могли бы вы подсказать что они значат !? интересуют именно они ! спасибо !
Camry Prominent 1VZ-FE
MAZDA LUCE 86г 3.0L
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter