Замена лямда-зонда - Энциклопедия японских машин

Посмотреть комментарии

В а/м NISSAN CEFIRO/MAXIMA в кузове A32 установлены подогреваемые циркониевые Лямбда зонды (ЛЗ), диаметр резьбы 18х1,5 мм.

 

В отличии от одного ЛЗ на CEFIRO, установленного перед катализатором, на а/м MAXIMA для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора.

В качестве основных зондов, по показаниям которых процессор осуществляет регулировку соотношения воздух/топливо, устанавливаются 3-х проводные ЛЗ (рисунок слева), на выходе после катализатора на Nissan Maxima установлен 4-х проводный зонд (рисунок справа).

 

Неоднократные «вскрытия» и замены ЛЗ показывают, что кроме разницы в количестве проводов, незначительного отличия в токе подогрева и соответственно маркировки, зонды одного производителя (в нашем случае это Bosch серии LSH), по габаритам и характеристикам, как правило, одинаковые. Необходимость наличия четвертого провода (сигнальная масса) обусловлена значительной удаленностью места установки зонда и возможной потери контакта на соединениях выхлопного тракта.

При выходе ЛЗ из строя от некачественного топлива, физического повреждения или его естественного старения, факт неисправности в отдельных случаях индицируется сигналом «Check» на приборной панели, в остальных определяется бортовой самодиагностикой по количеству «вспышек» за 10 секунд или по «приговору» Consult'а.

Для замены неисправных ЛЗ подходят зонды, которые устанавливаются на ВАЗ (по отдельной информации и от Москвичей) и имеются в авто магазинах стоимостью 1000-1500 руб.

Ниже, на примере NISSAN CEFIRO, описываю порядок и особенности замены 3-х проводных ЛЗ (4-х проводные на MAXIMA меняются еще проще) для «ленивых», т.е. когда на период ремонта сохраняется возможность ездить на автомобиле.

Порядок работы

Для ремонта потребуются:

  • циркониевый 4-проводный ЛЗ Bosch LSH от ВАЗа;
  • около 1 м. многожильного в изоляции провода для массы;
  • 15 см. термоусаживаемой трубки d=4мм. (есть в магазине Радиодетали) - важно!;
  • канцелярская скрепка или кусочек одножильного медного провода - важно!;
  • паяльная кислота для спайки проводов (есть в магазине Радиодетали);
  • кусачки, паяльник, пассатижи, линейку или рулетку, надфиль, женский фен;
  • не очень кривые руки - важно!.

    Снимать лямбда-зонд необходимо на яме или подъемнике. Важное замечание - чтобы выкрутить/вкрутить датчик кислорода нужно от обычного рожкового гаечного ключа 22Х17мм отрезать болгаркой или на наждаке и выкинуть ту часть которая на 17мм. Тогда у ключа при его переворачивании появляется ход и зонд можно отвернуть не снимая лыжи и опоры двигателя.

    На заглушенной и остуженной машине откручиваем болт на 10мм, крепящий кронштейн и проводку ЛЗ снизу машины, отсоединяем (долго и очень трудно!) или перекусываем все крепежные хомутики, отсоединяем разъем ЛЗ (провода внутри кожуха должны легко двигаться). Проталкиваем новый метровый провод в кожух и «ловим» его снизу у ЛЗ вытягивая на 10-15 см. Задираем защитный кожух проводки вверх (но не менее 15-20 см.), насколько это возможно собирая его в гармошку и прочно (важно!) закрепляем его разогнутой скрепкой или медным проводом.

    Перекусываем поочередно провода, отступив 3-5 см. от места фиксирования кожуха «лесенкой» с шагом 2,0-2,5 см. в том числе и новый провод.

    Здесь следует отметить, что новый провод можно и не прокладывать, а подключить сигнальную массу к нижней части двигателя, но в таком случае надежность соединения уменьшится. В общем, я лично тяну массу наверх.

    Вытаскиваем разъём с проводкой из моторного отсека и подсоединяем к ВАЗовскому ЛЗ. Провода от нового ЛЗ откусываем с припуском (на всякий случай) 2-3 см. такой же лесенкой в следующем порядке:

  • ВАЗ ЛЗ сигнал (черный) - на черный проводки;
  • ВАЗ ЛЗ подогрев (белый) - на любой белый проводки;
  • ВАЗ ЛЗ второй подогрев (белый) на второй белый проводки;
  • ВАЗ ЛЗ сигнальная масса (серый) - на новый провод и под болт кронштейна у разьема.

    Пайку производим в следующем порядке. Отрезаем 4 кусочка термоусаживаемой тубки длиной 2-2,5 см и одеваем их на каждый провод, отодвигая от места пайки для исключения преждевременного «усаживания».

    Пайку ведем поочередно без предварительного лужения путем скручивания проводов двумя пассатижами с наименьшим разлохмачиванием жил, затем капаем кислоту и паяем (трудно!). После пайки надфилем убираем наплывы и торчащие жилки, чтобы не повредить термоусаживаемые трубки и обеспечить (важно!) герметичность от влаги. После того как все провода пропаяны поочередно герметезируем место пайки нагревом трубки феном. В итоге соединение должно выглядеть так:

     

    Освобождаем штатный защитный ткане-силиконовой кожух и прячем место соединения проводов. Новый провод сигнальной массы оставляем на 5-7 см. длиннее для подключения под болт кронштейна разъема:

     

    Старый ЛЗ откручиваем после кратковременного пуска двигателя и нагрева зонда до 50-70ºC, для облегчения можно использовать WD-40 или «Унисму».

    Подключаем разъём и сигнальную массу на корпус, вкручиваем новый зонд (предварительно перекрутив провода против часовой стрелки), при этом заводскую смазку на резьбе не убираем, укладываем, закрепляем нижний кронштейн и проводку. Перед вкручиванием зонда можно проверить работоспособность подогревателя зонда на ощупь путем кратковременного поворота ключа зажигания в положение «IGN».

    Обнуляем память компьютера и после прогрева двигателя до рабочей температуры проверяем результаты своего труда бортовой самодиагностикой.


  • http://www.cefiro.ru

    • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

    Комментарии

     
    Находка
    Сообщений: 6418
    А кто тебя научил кислотой провода паять? Через 3 месяца сгниют@!#$ Только канифоль!
    9247329980
    1
     
    Ответить
         
    Новосибирск
    Сообщений: 2344
    Пайка висящих проводов в авто вред! хоть канифоль хоть кислота. Поройте проводку своей машины ни одной пайки проводов на вису не найдёте! Даже если у вас ВАЗ. Возможно найдёте соединение сдавленной медной трубкой.
    2
    1
    Ответить
    Если Вы деловой преуспевающий человек, тогда Вам на проект skvbirzha.ru. Здесь Вы отыщете нужные данные на тему валютной биржи. У нас можно разобраться с такими понятиями как фондовая биржа, форекс, молодежная биржа, Интернет рынок. Наши практические консультации помогут как опытным предпринимателям, так и любителям. Все, что Вы желаете знать о валютных биржах, находится у нас. Мечтаете о достойном доходе, возьмите уроки у профессионалов и откройте для себя мир валютного рынка.
    2
    18
    Ответить
        
    г. Ачинск
    Сообщений: 33
    2 biver72 - Это где это, любезнейший, Вы такой бред узнали?
    2 challenger - Ни на одной машине, выпускаемой на заводе, действительно паянных проводов нет! Хотел бы я посмотреть на конвейер, на котором чего-то паяли бы на ходу :) Именно поэтому - штекера и обжимки - скорость решает все! А то, что паянные провода вред - это бред :)
    5
    1
    Ответить
    Edinolichnik
    2Ablamer:

    2 biver72 - Это где это, любезнейший, Вы такой бред узнали?
    +
    ++ Это не бред, это суровые реалии жизни...

    Ни на одной машине, выпускаемой на заводе, действительно паянных проводов нет! Хотел бы я посмотреть на конвейер, на котором чего-то паяли бы на ходу :)
    +
    ++ И снова ошибаетесь, мало Вы, видимо, в автопроводках разбираетесь - все проводки Советских авто были паяные. Проводки старых Мерседесов, примерно до начала 90-х - тоже почти всё паяное! На БМВ паек поменьше было, обычно в ответственных и сильноточных узлах. А теперь да - "скорость решает всё", и лишает качества, всюду обжимки:(
    2
     
    Ответить
    Кстати, описываемый способ соединения проводов пайкой плох по иной причине: внутренняя камера зонда "дышит" атмосферным воздухом/кислородом через провода, под изоляцией в зазорах между жил. Соединяя провода пайкой (а если ещё и с канифолью, затекающей при пайке между жил и закупоривающей тем самым провод...), а потом изолируя термоусадкой - 99% получится герметично, довольно скоро запас кислорода во внутренней камере зонда израсходуется (кислород там необходим для правильной работы датчика), и зонд перестанет работать или будет давать неверные показания.
    Поэтому это тот случай, когда лучше соединять с помощью обжима трубками и термоусадки. В комплекте с Бошевскими универсальными зондами идёт специальная соеденительная муфта, с "универсалками" NGK - обжимные муфточки и термоусадка. В случае установки датчика от ВАЗа - лучше вместе с зондом приобрести и ответный разъём к датчику, и его припаять на штатную проводку: и зонд будет "дышать" как надо, и при последующей замене не надо будет снова заниматься обрезаниями и пайкой.
     
    1
    Ответить
         
    Сообщений: 117
    Блин поменял датчик так как описанно,и заодно еще датчик воздуха промыл промывкой для карбюраторов!Все собрал!Теперь при разгоне авто дергается как будто набирает мощность,а потом выкидывает!Рывками разгоняется!Если поднадовить резво и плавно разгоняется!Подскажите в чем может быть проблема!Провода не спаивал,а просто смотал!
    4
     
    Ответить
       
    Новокузнецк
    Сообщений: 538
    заморочная замена, может лучше на СТО....
     
     
    Ответить
    Yura
    Благовещенск
    challenger:
    Пайка висящих проводов в авто вред! хоть канифоль хоть кислота. Поройте проводку своей машины ни одной пайки проводов на вису не найдёте! Даже если у вас ВАЗ. Возможно найдёте соединение сдавленной медной трубкой.
     
     
    Ответить
    Yura
    Благовещенск
    Ты абсолютно прав!Никакой пайки в соединении проводов авто не может быть и речи!Даже простых скруток под изолентой (в некоторых случаях допускается) не стоит никогда делать!
    1
     
    Ответить
    Оставить комментарий
    Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter