Механизм холодного запуска

Механизм холодного запуска - Энциклопедия японских машин

Посмотреть комментарии

Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).

Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.

Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Проверка клапана IAC:
  1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!
  2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:
    • Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный); 
    • После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);
    • Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);
    • И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.
  3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.
    • Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!

Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.

Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.

Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.

Приведем процедуру разборки клапана IAC:

Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.

Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).

Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.

Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.

по-прежнему плохо заводиться:
  1. На самом деле, самой банальной причиной возникновения проблем при запуске двигателя, может быть сильно загрязненный воздушный фильтр. Если наружная поверхность фильтрующего элемента откровенно грязная - немедленно замените его (для более простого визуального исследования такие фильтры специально красят в радикальные цвета!). Если же она просто пыльная - попытайтесь продуть его с внутренней стороны.
  2. Другой, не менее простой причиной может стать обычная разгерметизация впускного тракта. "Экономные" японцы используют, обычно, дешевые хомуты на всех воздушных трубках. И часто шланги просто соскакивают (реже лопаются). Поэтому внимательно осмотрите соединения всех трубок (шланги, патрубки, хомуты и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам автомобиля (это и тормозная система, и канистра адсорбера, и клапан PCV, и другие шланги принудительной вентиляции картера). Особое внимание следует уделить трубке, которая соединяет регулятор давления топлива с впускным коллектором.
  3. Если воздушная система исправна, то следует переходить к проверке топливной системы. Одной из причин плохого запуска может быть обеднение топливной смеси из-за недостаточного давления топлива. Здесь могут быть две причины:  это либо "умирающий" топливный насос (который, впрочем, обычно исполняет "прощальную" песню перед своей смертью), либо регулятор давления топлива. Иногда давление топлива в системе можно поднять, если временно пережать шланг "обратки" (пережимать шланг слива избыточного топлива в бак следует осторожно и не держать его в таком состоянии после запуска более 5-10 секунд, во избежание "залива" свечей). Если такая операция помогает, но двигатель продолжает глохнуть, то не стоит увеличивать времени пережимания шланга, а лучше повторить ее несколько раз, пока двигатель не прогреется и не перестанет останавливаться, когда вы возобновляете слив топлива.
  4. Виновником проблемы плохого запуска может быть и датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Причем имейте в виду, что таких датчиков два: один служит для снятия показаний для указателя температуры на шкале приборов, а другой (ECT - Engine Coolant Temperature Sensor) снимает показания для блока управления (ECU). Оба они расположены с правой стороны под впускным коллектором. Если "врёт" первый датчик, то вы увидите это только на панели приборов, а вот показания второго могут привести к значительно более серьезным последствиям. Для проверки ECT-сенсора на всех моделях Субару нужно отсоединить его разъем и промерять сопротивление этого датчика при разной температуре ОЖ: при 20 градусах он должен выдавать 3,0 К Ом, при 50 - 0,7-1,0 К Ом, а при 80 градусах (нормальной рабочей температуре ОЖ) - 0,3-0,4 К Ом. Если вы когда-нибудь перегревали двигатель, то этот термодатчик следует тщательно проверить и, по возможности, заменить. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду.  Если вы не можете проверить исправность этого датчика (двигатель-то не работает!), то советую вам взять переменный резистор на 3-4 К Ом, подключить его к разъему этого датчика и попытаться регулировать обороты вручную (основываясь, например, на показаниях термометра приборной шкалы и тахометра). Не забудьте только после прогрева выключить зажигание и подключить штатный термодатчик ОЖ.  
  5. Если же дело и не в датчике температуры ОЖ, то следует проверить свечи (это, пожалуй, даже более важный элемент, чем все предыдущие, но с учетом затрудненного доступа к ним на оппозитных, а тем более турбированных двигателях, я привожу его в конце). Визуальный контроль рабочей части свечей зажигания может сразу показать состояние системы питания. Если изолятор чистый и совсем без налета, то это указывает на слишком бедную смесь. Это также может говорить о том, что свеча слишком горячая, то есть тепло от электрода отводится слишком медленно. Если это так, то следует заменить свечу или отрегулировать состав смеси. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь напротив, слишком богата, а значит на вашем автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. И, наконец, если изолятор покрыт светло-коричневым налетом без следов пробоя, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии. А рыжие махровые отложения с характерными следами пробоя говорят о том, что вы "попали" на бензин с "излишним" содержанием присадок, повышающих октановое число. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется. 

Если же ни одна из вышеперечисленных манипуляций не помогла - снимайте коды диагностики ECU и приступайте к поочередной проверке всех элементов системы впрыска:

  • Электропроводки;
  • Всех прокладок на дырки по воздуху;
  • Реле системы впрыска;
  • Топливных форсунок;
  • Катушек зажигания;
  • Выходного блока зажигания;
  • Датчика давления;
  • Датчика скорости;
  • Датчика коленвала;
  • И, наконец, самого устройства управления (ECU - Engine Control Unit)

При наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на автомобилях Субару не бывает!


http://www.bigman.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Комментарии

Перелил масло в АКПП сливать?
Сильно гремит при хол.зап.
Forester 2002
15
 
Ответить
При холодном запуске когда двигатель доходит до рабочей температуры 700-800 оборотов некоторое время плавают обороты через некоторое время все проходит, что это такое и как это исправить? И где находиться в Иркутске Субару центр, я хочу поставить кнопку холодного запуска. Машина Импреза
5
1
Ответить
Skysurfer_
Профоюзная 23 кажись, тел 380037
 
 
Ответить
    
Сообщений: 58
при холодном запуске как ты и пишеш обороты поднимаются до 2000т нотудже падаю до 800 и только гдето при 50 градусах падают до 650 - 700 оборотов, и прогревается уж очень быстро при выкл печке минут за 5 - 7 это, нормально??
8
1
Ответить
Ангарск
to Титбит:
на профсоюзной - субару клуб. Телефон этот.
А Субару-центр - в районе Сибэкспоцентра (у них один офис с АнгарА, который Бэхами торгует. Тел 255-820. В октябре 2007 г ставил у них кнопку хол пуска, 3 часа работы и 3 тыр. Сделали цивильно, как родная. Замечений нет. Работают по предварительной записи.
2
 
Ответить
На холодны пуск заводится со второго раза, первый - глохнет. Что делаь?
Субару Импреза 2001г.в.
24
 
Ответить
при температере двигателя -5, машина заводится только раза с 5(если повезёт) когда же заведётся обороты поднимаються до 2000 потом до 2500, и начинают плавать в этом промежутке. потом опускаються до 1500 и начинают плавать уже в промежутке от 1500-2000. потом когда двигатель прогреваеться все вроде идёт как оно и должно быть. подскажите пожалуйста из за чего это может быть и как с этим бороться. заранее благодарен. машина Subaru impreza 2001г
29
1
Ответить
guapo!
таже самая проблема, вчера с 5 раза, сегодня с 9 раза. У меня Импреза 02г. В субботу еду на диагностику
1
 
Ответить
поскажите какой зазор выставлять на свечах и какие свечи лучше использовать? какое масло лучше лить в движок? форик 2001 турбо короба
1
4
Ответить
Подскажите!!! Запускаю на холодную двигатель он схватывает до 2000 через 2-3 сек уже 1000-300 и глохнет.проделываю 2-3 попытки инагда 5 и все становится нормалино. ИМПРЕЗА 2001
6
3
Ответить
Subarik
Lirik45 поменяй топливный фильтр почисти инжектора и дроссельную заслонку (клапан холостого хода) это должно помочь
2
1
Ответить
 
Сообщений: 134
подскажите: зимний и летний сабарь миф или реал? и почаму половина заводится норм а половина мозг парит, сам столкнулся с этим
Think. Feel. Drive.
9
2
Ответить
Юрга
Та же проблема, тот же субару импреза. Буду искать причину, говорят заслонку почистить нужно.
1
1
Ответить
Юрга
Та же проблема, тот же субару. В автосервисе говорят заслонку почистить нужно. Но я как то не очень к этим самоделкиным отношусь, если только по совету друзей. Скоро зиммма...
2
 
Ответить
Юрга
Сегодня разговаривал с другом, он предположил, что это бензонасос не сдерживает давление в топливной системе. Так-как авто простояло ночь и день, только под вечер я его запустил и это было с 3 раза. На следующее утро завелась со 2-го. Было ещё так, что завелась и работала на очень малых оборотах несколько секунд и потом поднялось до 2000.
1
 
Ответить
Господа,просветите чё за приблуда такая эта ваша кнопка холодного запуска.(прицип действия,в общем кто чё знает будте любезны)
15
 
Ответить
Форик (атмо), так же пробл с холодным запуском,
Я думаю (после всего сделанного) причина в след:
1. Врёт датчик температ охл жидк.(не прав сигнал на комп по смеси)Устраняется уст доп кн на изменение сопротивления датчика
2.Плавно стравливается давление топлива на входе форсунок
Устраняется установкой доп кнопки на принудит вкл топл насоса.
3. Воздушная заслонка и переп клапан заср-ны (мало вероятно)
Остальное (Свечи, датчик детонации, топл ф-р,провода, форсунки и т.д.) результата не дали.
И вопрос к спецам: вибрация двиг. на слабом разгоне на 1600-1800 об дв? Что то с чем то входит в резонанс.
3
 
Ответить
доброе время суток!
проблемы те же.
сделал все что можно:бензонасос, свечи, топл.,возд.фильтр-новый, давление в систем норм., форсунки на стенде - о.к., рампа давление держит, топливная система промыта, возд. система герметична, дроссель и клап.холост.хода чисый.по профф. сканеру ошибок не показывает...
кто может чем подсказать?
8
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter