Резистор управления скоростью вентилятора обдува - Энциклопедия японских машин - на Дром

Посмотреть комментарии

Впервые о существовании проблемы узнал на Форуме Daihatsu, когда у меня все еще нормально работало, а когда у меня перестало «дуть», я решил отремонтировать сам. Оказалось, что сделать это довольно просто, поэтому спешу поделиться.

Как выглядит проблема: самая малая скорость вентилятора как у меня, или любая кроме максимальной не работает. Проблема не смертельная и можно пользоваться следующей скоростью обдува, хотя следующая гудит больше, и так до тех пор пока не останется только максимальная скорость.

Причина: перегорает одно или больше из трех балластных сопротивлений, выполненных из нихромовой проволоки. (Примечание от Naila: перегорание резисторов может быть следствием, а не причиной поломки, а причиной может быть моторчик вентилятора, который постепенно с течением времени вращается все туже и туже, вызывая увеличение тока потребления, который соответственно все сильнее и сильнее нагревает резистор). Если моторчик у вас верещит, то необходимо по возможности смазать его подшибники, правда добраться до них задача непростая, например на Эпплаузе один подшибник на виду, и т.к. моторчик не вытащить из улитки, то что бы смазать второй подшибник мне пришлось продырявить дырочку в корпусе улитки напротив этого подшибника).

Что надо для ремонта: паяльник, флюс для пайки нихрома, ну и сама нихромовая проволока.

Где взять: паяльник – понятно где; флюс - флакон паяльной кислоты на радиорынке ~ 25 рублёв; проволока … В бытность, когда капитализм еще не блуждал по просторам нашей необъятной Родины и электрочайники были в дефиците, люди получали на работе чай с помощью кипятильников. При этом если вода выкипала – кипятильник разрывало, не на части, конечно, но пользоваться им уже было нельзя. Так вот к чему я – внутри как раз находится нихромовая проволока. В моем случае оказалась даже требуемой толщины. Примечание от Naila: в качестве нихромовой проволоки можно взять подходящую спираль от электронагревательного прибора, продаются на рынках или в магазинах электротоваров, если не нашли проволоку подходящего диаметра, возьмите чуть большего и сделайте больше витков, но имейте ввиду – большее количество витков означает меньшую скорость вращения вентилятора и наоборот, т.е. увеличение погонной длины проволоки увеличивает, а больший диаметр уменьшает сопротивление

Сам процесс ремонта:

                                                                1.Снимаем бардачок – два самореза внизу.              

                                   

2. Перед нашими глазами открывается требуемая колодка.

 

Примечание от Naila: На Ферозе этот блок легко доступен, а на Эпплаузе надо целиком снимать улитку или с помощью боковой отвертки и зеркальца открутить саморезы колодки, которая находится на её обратной стороне.

3.  Вынимает разъем и выворачиваем саморез, которым крепится колодка

   

4. Вот так и выглядит то самое сопротивление, которое обычно перегорает

                           

5.    Это уже показано замененное, а то которое увидите Вы, точно такое же, только разорванное.

Выпаиваем его. Берем ту самую нихромовую проволоку, которую к этому моменту Вы где-то достали. Сравниваем ее толщину с толщиной «сдохшего» резистра. Если совпадает – накручиваем витков 8-9. Не больше. Я в экспериментальном режиме накрутил 10 – мне кажется оказалось многовато, можно чтобы крутилось чуть-чуть побыстрее. Диаметр стержня на который накручивал совпадал с диаметром накрутки соседнего (среднего) резистора, но в принципе диаметр - это не важно. Накрутили, оставили хвостики для впаивания, обработали флюсом (согласно инструкции по обращению с ним), залудили и впаяли в колодку – всего делов то, только обратите внимание что лепесток распайки имеет выступающую прорезь – необходимо хвостик вставить в эту щель, тогда даже при сильном нагреве и расплавлении припоя наша пружина не выпадет.

                        

Если имеющаяся проволока оказалась немного толще или тоньше требуемой соответственно изменяем число витков экспериментальным путем. Примечание от Naila: витки нихромовой "пружинки" желательно закрепить герметиком, т.е. по верхней части пружины на всю ею длину наносится "веревочка" герметика диаметром миллиметра полтора (получается как бы позвоночник и ребра :-)). Герметик предохраняет пружинку от провисания и рассыпания в случае перегорания на отдельные витки. Заводской герметик похож на керамику, я использовал силиконовый т.к. у него температура вполне достаточная.в обратной последовательности. Проверяем – работает. Честное слово – оказалось совсем не сложно. А сколько удовольствия, что сделано своими руками. Удачи!

Igoga
http://appakov.narod.ru

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник